Mai
09
Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe Hands-On

Typischerweise folgen feine Uhrenkenner der gleichen goldenen Regel; Wenn die Sekundenzeiger Zecken sind, sind sie nicht interessiert. Das ist, weil die unverwechselbare Ticking-Bewegung ist in der Regel ein Hinweis auf eine billige Quarz-Bewegung bei der Arbeit, eine strenge keine nein für Devotees von mechanischen Uhren.

Ironisch, obwohl der tickende Sekundenzeiger eines Quarzwerks tatsächlich repräsentativ für sein höheres Maß an Genauigkeit ist, da man genau die Sekunden zählen kann, wie sie passieren. Die Kehrbewegung der Sekundenzeiger einer mechanischen Bewegung ist mittlerweile etwas allgemeiner in ihrer Indikation, wenn auch weitaus eleganter bei der Verfolgung ihrer Trajektorie (in meiner bescheidenen Meinung zumindest).

Zum Glück aber für diejenigen, die absolute Präzision von ihren mechanischen Uhren verlangen, gibt es eine Lösung für dieses Thema, das gut erfunden wurde, bevor Quarzuhren sogar konzipiert wurden; Dead Beat Sekunden (auch bekannt als True Beat Sekunden, zumindest nach Arnold & Son sowieso).

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe

Im wesentlichen ist die Rolle dieser Komplikation, die oben erwähnte glatte Kehrung eines mechanischen Sekundenzeiges in einen quarzartigen Ein-Tick-pro-Sekunde zu übersetzen. Warum ist das nützlich? Nun, um ehrlich zu sein, in der Neuzeit ist es überhaupt nicht sinnvoll, daher der Grund, warum du diese besondere Komplikation nicht sehr oft siehst.

Gehe zurück mehrere Jahrzehnte (sogar ein Jahrhundert oder so) aber und es war eine andere Geschichte. Vor dem Aufkommen von Quarzuhren und anderen technisch fortgeschrittenen Timing-Mechanismen, Ärzte insbesondere benötigt einen Weg, um genau Zeit Pulsintervalle auf ihre Handgelenk oder Taschenuhren. Ebenso wurden Situationen, die manchmal für Chronometer und Uhren erforderlich sind, um die Genauigkeit der Sekunde zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass ihre Benutzer einen bestimmten Zweck erreichen können.

Als die moderne Technik vorrückte, fiel die Dead Beat-Komplikation aus der Gunst, vor allem nach all jenen, die Quarzuhren tickten, die plötzlich überall auftauchten. Immerhin, wer will eine teure Uhr kaufen, die die Aktionen einer deutlich günstigeren Alternative emuliert?

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe - Wristshot

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe - Wristshot

Dennoch gibt es eine Art von cool über die Dead Beat Komplikation. Sicher, visuell gesprochen ist es nirgends so attraktiv für das Auge wie ein fliegendes Tourbillon (obwohl viele würden argumentieren, dass es so nützlich ist, wenn es darum geht, die Genauigkeit zu verbessern), aber aus technischer Sicht ist es eigentlich ziemlich beeindruckend.

Das einzige Problem ist, dass es in der Regel versteckt in der Rückseite der Bewegung irgendwo, was macht es schwer zu schätzen genau das, was los ist. Offensichtlich haben sich die talentierten Leute bei Arnold & Son gleich gefühlt, weshalb sie sich entschieden haben, den Toten Beat - sorry, True Beat - Mechanismus auf die Zifferblattseite zu stellen, also der nicht übertriebene Name Dial Side True Beat.

Es ist ein interessanter Umzug, um sicher zu sein, und einer, der sich sehr gut mit dem Fokus der Marke auf die technischen Aspekte der mechanischen Uhrmacherei beschäftigt, vor allem in diesem Jahr, da sie den 250. Jahrestag ihres Namensvorsitzes feiern John Arnold, selbst ein außergewöhnlich vollendeter Uhrmacher, der Spezialisiert auf hochpräzise marine Chronometer.

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe - Zifferblatt

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe - Zifferblatt

Ich sollte hier aber darauf hinweisen, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Arnold & Son eine Uhr mit einem True Beat-Mechanismus vorgestellt hat. Dieser Titel gehört eigentlich zum TB88, ein früheres Modell aus der Marke, die noch in Produktion ist. Es ist jedoch das erste Mal, dass sie die True Beat Komplikation in eine automatische Bewegung integriert haben (speziell für den DSTB entwickelt) und es ist sicherlich das erste Mal, dass sie den Mechanismus ganz auf der Zifferblattseite gezeigt haben.

Vielleicht am meisten überraschend vonallen aber (für mich zumindest, jedenfalls), dass es eigentlich ganz gut ästhetisch funktioniert. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht erwartet, dass die DSTB so optisch ansprechend zu finden, aber wenn Sie es tatsächlich in Ihren Händen halten, ist die Fähigkeit, alles im Detail zu sehen, wirklich ganz fantastisch. Wie man in den Bildern sehen kann, ist der Hebel, die Räder und die drei rosafarbenen, behandelten, wahren Beat-Sekundenbrücken alle deutlich sichtbar, ganz zu schweigen von der Sekundenanzeige selbstverständlich.

Es ist so anders als alles, was ich wirklich vorbei habe, dass es irgendwie schwer zu stoppen starrte es, wenn es auf meinem Handgelenk ist. In einem 43,5-mm-Rose-Gold-Gehäuse präsentiert, ist das DSTB gut dimensioniert, obwohl ich bemerkte, dass der gewölbte Kristall, der für die beeindruckende Architektur des True Beat-Mechanismus erforderlich ist, bedeutet, dass es etwas dicker ist, als ich es gewohnt bin, aber nicht nervig. Außerdem ist es total wert, denn es bedeutet, dass man den True Beat Mechanismus von der Seite aus betrachten und seine dreidimensionale Konstruktion wirklich schätzen kann.

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe

Wie Sie sehen können, werden die wahren Beat-Sekunden über ein großes Saphir-Zifferblatt angezeigt, das den oberen linken Teil des Zifferblattes um 11 Uhr einnimmt, während ein weiß lackiertes gewölbtes Subdial die Stunden und die Minuten über die gebläuten Hände an der 4 o ' Uhrposition. Zugegebenermaßen ist es nicht die praktischste Auslegung, aber die ganze Idee dieses Zeitmessers ist es, die inhärente Komplexität des True Beat-Mechanismus zu präsentieren, und so glaube ich, dass Arnold & Son gut und wahrhaftig ihr Ziel erreicht hat.

Es ist nicht nur das Zifferblatt, das optisch und technisch beeindruckend ist. Drehen Sie die Uhr um und Sie finden eine wunderschön dekorierte Bewegung mit Hand-abgeschrägten und satinierten Hebel und Brücken, polierten Kanten und feinen kreisförmigen Körnern und Côtes de Genève rayonnantes, alle sichtbar durch die Saphir-Gehäuse zurück.

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe - Caseback

Arnold & Son Dial Side True Beat 250. Jubiläumsausgabe - Caseback

Sicherlich ist dies ein Zeitmesser, der mit mechanischen Uhrenfirmen ins Auge gefasst wird, weshalb die 250. Jubiläumsausgabe des DSTB auf nur 50 Uhren beschränkt wird, jeder Einzelhandel für CHF 44.928.

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09
Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Dial & Deepsea Herausforderung Geschichte

Während viele, ehrlich zu viele, Entdecker auf den höchsten Punkt auf der Erde, Mount Everest reisen, haben nur zwei Teams von unerschrockenen Entdecker es jemals zum tiefsten Trog unseres Planeten gemacht und die Ozean-Tiefen des Marianen-Grabens geschabt. In der Hommage an die neueste erfolgreiche Expedition, die im Jahr 2012 mit dem mitgelieferten Filmregisseur James Cameron stattfand, der sein eigens eigens errichtetes Tauchboot pilotierte, startete Rolex gestern den Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Dial (Ref.116660).

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Dial - Ref.116660

Der grüne Wortlaut von DEEPSEA soll den Mut von James Camerons Tiefseetauchen darstellen. Die 44mm Uhr selbst verfügt über eine inky blau / schwarz Gradienten Zifferblatt und ist wasserdicht gegen ein Ohr knallend, kann zerschlagen 3.900 Meter. Die Begründung hinter dem blauen bis schwarzen Zifferblatt ist repräsentativ für Camerons Tauchgang in die allumfassende Schwärze der Tiefen, wo das Licht nicht mehr durchdringen kann.

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Zifferblatt (Ref. 116660)

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Zifferblatt (Ref. 116660)

Die innovative Chromalight-Anzeige auf dem Zifferblatt schafft einen unverwechselbaren blauen Glanz, der anscheinend bis zu doppelt so lange dauert wie die von Standard-Lumineszenzmaterialien. Die Nullmarke auf der Lünette, in Form eines Dreiecks, ist auch im Dunkeln sichtbar, da sie eine Kapsel mit demselben lumineszierenden Material enthält.

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Zifferblatt (Ref. 116660)

Während der Rolex Deepsea Sea-Dweller die große Leistung von Cameron würdigt, unter der Haut ist es der Sea Dweller, den wir bereits mit der Cerachrom schwarzen Keramik-Lünette kennen, der aus einem Monoblock von Rolexs eigenem 904L gehärtetem Stahl und dem Helium-Fluchtventil gefertigt ist Arbeitet wie eine Miniatur-Dekompressionskammer.

Die Rolex Deepsea, die Cameron zu einem äußerlichen hydraulischen Arm seines Deepsea Challengers geschnallt hatte, als es stieg, war die Turbo-geladene 51.4mm Deepsea Challenge Version, die in der Lage war, auf 12.000 Meter zu tauchen. Diese Uhr wurde niemals kommerziell produziert, denn lasst uns es sehen, wieviele Leute werden jemals tauchen, um in diese Tiefen zu steigen? Die Uhr war so wasserdicht, dass Cameron noch weitere 1.200 Meter mit der Uhr absteigen konnte.

Rolex Deepsea Challenge Sea-Dweller experimentelle Uhr und der Deepsea Challenger

Rolex Deepsea Challenge Sea-Dweller experimentelle Uhr und der Deepsea Challenger

Die innovative Fallarchitektur der Rolex Deepsea und ihres Ringlock-Systems diente als Blaupause für die Gestaltung der experimentellen Rolex Deepsea Challenge. Rolex-Ingenieure skalierten die Abmessungen der kommerziellen Rolex Deepsea, von 44 bis 51,4 mm, Trading Komfort und Tragbarkeit für ultimative Druckbeständigkeit.

Rolex Deepsea Challenge Experimentelle Uhr

James Camerons Deepsea Challenge 3D Film

Natürlich ist ein Filmmacher, James Cameron gefilmt die gesamte 2012 Mission und seine 3D-Film wird am kommenden Freitag am 8. August 2014 veröffentlicht werden. Der Film wird betitelt Deepsea Challenge 3D und wird in den Vereinigten Staaten Premiere. Der Film wird die ganze Geschichte seines erfolgreichen Solo-Tauchgangs zum Marianen-Graben erzählen, die Planung und die Schaffung des Deepsea Challenger-Tauchers und nicht zu vergessen, die Rolex-Armbanduhr anzupacken.

Rolex Deepsea Challenge Armbanduhr an den Deepsea Challenger Tauchband geschnallt

Als Jungen träumte der Filmemacher James Cameron von einer Reise zum tiefsten Teil des Ozeans. Es ist kein Zufall, dass zwei seiner erfolgreichsten Filme, die Deep und Titanic beide beteiligt bemannte Handwerk absteigend auf den Grund des Ozeans, ob absichtlich oder unabsichtlich.

James Camerons Deepsea Challenge 3D

Der neue Film, der in Wirklichkeit basiert, ist die dramatische Erfüllung von Camerons Traum. Es Chroniken Camerons Solo tauchen in die Tiefen des Marianen-Grabens - fast sieben Meilen unter der Oberfläche des Ozeans. Das war an sich schon beeindruckend, aber Cameron ging noch weiter, indem er das Tauchgerät selbständig entwarf.

James Cameron und der Deepsea Challenger

James Camerons Deepsea Challenge 3D umfasst Wissenschaft, Mut und menschliches Streben - oft die wesentlichen Zutaten für viele ein großer Blockbuster, und ich werde aufhören, diesen Weg vor jedem elenden Marvel Comics Film zu sehen. Der Film zeigt eine reichhaltige Vielfalt von ungewöhnlichen Tiefsee-Kreaturen, einige lange fließende, gewundene und leuchtende, viele wohl nur flach und seltsam.

Deepsea Challenger

Allerdings war der Rolex-Start des Deepsea Sea-Dweller D-Blue (Ref.116660) vielleicht noch ungewöhnlicher, denn es ist das erste Mal, dass Rolex eine Uhr außerhalb ihres streng reglementierten Baselworld- Präsentationsplans ins Leben gerufen hat .

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Rolex eine Uhr auf die tiefsten Tiefen des Ozeans geschickt hat, und es ist bemerkenswert zu glauben, dass die erste Expedition sogar ein wenig tiefer als Deep Sea Challenge erreicht hat und trotzdem noch weit zurückgegangen ist, bis 1960.

1960: Die erste Erkundung des Marianengrabens

Der Marianengraben erstreckt sich in einem Bogen um die Marianen im Pazifischen Ozean. Der tiefste Teil des Grabens, Challenger Deep, liegt etwa 11.000 Meter (fast 7 Meilen) unter der Oberfläche. Es ist tiefer als der Mount Everest ist groß. In der Tat, wenn Mount Everest in den Graben gelegt wurde, würde es noch mit über 2000 Meter Wasser darüber verschluckt werden. Es ist ein tapferer Mann, der beschließt, in die Tiefen von Challenger Deep, dem tiefsten Teil des Marianengrabens, hinabzusteigen.

Die ersten Entdecker von Challenger Deep waren US Navy Lt. Don Walsh und Schweizer Ozeanograph und Ingenieur Jacques Piccard.

Don Walsh und James Cameron

Sie machten ihre Reise am 23. Januar 1960 in der von der Schweiz entworfenen, italienisch gebauten, United States Navy bathyscaphe Trieste. Wie so viele solcher unerschrockenen Reisen, war es zweifelnd, als abgehackte Meere drohten, die Mission zu zwingen, abgebrochen zu werden.

Bathyscaphe Trieste

Der Abstieg dauerte fast fünf Stunden, und für die Besatzungsmitglieder schien jede Minute ein Leben lang zu sein. Sie erreichten schließlich eine Tiefe von 35.800 Fuß (10.912 Meter) - eigentlich ein wenig weiter als der Deepsea Challenger verwaltet etwa 42 Jahre später. Die Bathyscaphe trug keine wissenschaftliche Ausrüstung, und es wurden keine Versuche durchgeführt. Walsh und Piccard blieben 20 Minuten auf dem Boden, bevor sie Tonnen Eisenpellets abfuhren, um einen Aufstieg zu beginnen, der 3 Stunden und 15 Minuten dauerte. Wie bei dem Deepsea Challenger war Rolex eng mit der Reise von Triest verbunden.

Schweizer Ozeanograph und Triebwerk Herr Jacques Piccard (1922-2008)

Schweizer Ozeanograph und Triebwerk Herr Jacques Piccard (1922-2008)

Rolex war an Bord von dem Gehen, als 1953 Trieste erstmals ins Leben gerufen wurde. Im Gegensatz zu den Tauchgängen der Trieste führte Rolex eine rigorose Prüfung der zweiten Version seines Deep Sea Special durch. Rolexs Erfahrung mit Taucheruhren ging 1926 wieder deutlich zurück, als Hans Wilsdorf erstmals den Rolex Oyster-Fall entwickelte.

Die Rolex Deep Special (1960)

Die Rolex Deep Special (1960)

Das Rolex Deep Sea Special, wie es genannt wurde, begleitete Walsh und Piccard den ganzen Weg zum Meeresboden. Für Rolex markierte der Tauchgang den Höhepunkt einer langen Verbindung mit Jacques Piccard und seinem Vater, Auguste Piccard, der die Bathyscape entwickelte.

2012: Die zweite Erkundung des Marianengrabens

Während es wahr ist, dass James Camerons Tauchgang nicht ganz so tief wie die Trieste gegangen ist, wäre die Technik, die ihm zur Verfügung steht, im Jahre 1960 einfach unvorstellbar. Das Handwerk ist viel leichter und benutzt eine besondere Art von Schaum, um es zu geben Sowohl Auftrieb und Schutz vor der extremen Umgebung fast 7 Meilen (11 Kilometer) unter der Oberfläche. Die 150 Tonnen Triestes verzweifelt langsame 5-stündige Abstieg nach unten wurde durch die 11,8 Tonnen Deepsea Challenger nur 2,5 Stunden verpasst.

Der mühsame Aufstieg des Triests dauerte drei Stunden, verglichen mit dem Nippy-70-Minuten-Aufstieg des Deep Sea Challengers zurück zur Oberfläche. Auch das Handwerk des 21. Jahrhunderts konnte den Ozeanboden für sechs Stunden oder mehr erforschen und sich leicht und leicht bewegen, um fotografische und 3-D-Videobilder zu ermöglichen und Proben mit einem mechanischen Arm zu sammeln. Im Gegensatz dazu saß der Triest nur zwanzig Minuten auf dem Boden.

Rolex und das tiefblaue Meer

Rolex's Ozean gehen Arsenal von Werkzeug Uhren ist unbestreitbar beeindruckend. Der Rolex Submariner , einer der beliebtesten Uhren der gesamten Rolex-Kollektion, wurde erstmals 1953 mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 300 Metern eingeführt. Der Rolex Sea-Dweller, der erstmals 1967 ins Leben gerufen wurde, ist heute in der Lage, Grenzen von 1.200 Metern u erreichen.

Und die Rolex Deepsea , eingeführt im Jahr 2008, ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 12.800 Fuß (3.900 Meter), eine riesige Sicherheitsmarge für diejenigen, die im offenen Wasser in großer Tiefe arbeiten. Jede Rolex Deepsea wird in einer speziell gebauten Edelstahl-Hyperbarkammer in Genf individuell getestet.

Rolex Deepsea

Tiefsee

Rolex Sea-Dweller 4000

Sea-Dweller 4000

Rolex Submariner

Unterseeboot

Rolex Submariner Datum

Unterseeboot Datum

Don Walsh, Co-Pilot der Triest aus dem Weg zurück 1960 ist immer noch ein Teil der Rolex-Familie.

Mehr Ressourcen über Deepsea Challenge und die neue offizielle Website auf deepseachallenge.com und rolex.com .

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Bell & Ross WW2 Military Tourbillon Limited Edition

6. Juni 2014 markierte den Anlass des 70. Jahrestages des D-Day, und die aktuelle und dokumentierte Berichterstattung über den größten Landschaftsangriff und wohl das größte militärische Glücksspiel in der modernen Geschichte gibt uns eine geringe Vorstellung davon, was die mutigsten jungen Männer gegenüberstehen Tag und in den folgenden Wochen und Monaten. Wir wissen und respektvoll die menschlichen Opfer, die gemacht wurden, als der Krieg eingegangen wurde, was die letzten Phasen des 2. Weltkriegs werden würde.

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon - Das Tourbillon

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon - Das Tourbillon

Die Bell & Ross-Kollektion verfügt über eine sehr limitierte Auflage von Bell & Ross Military Tourbillon, eine Uhr, die die asbolute Notwendigkeit für eine robuste Haltbarkeit mit der raffinierten Rarität der Haute Holologie heiratet, Als Ästhetik und funktionelles Design.

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon Limited Edition

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Bell & Ross WW2 Military Tourbillon - Ein Tribut an Ausdauer

Für eine einfache Armbanduhr, um die Gewalt des Rückstoßes von den Soldaten Lee Enfield und M1 Gewehre zu ertragen und die Explosionseffekte der explodierenden Munition sowie der allgemeine Missbrauch, den es erhalten hätte, war ein Tribut an die vielen Kriegshersteller, deren Aufgabe es war, zu liefern Solch eine haltbare Uhr

Das Bell & Ross Military Tourbillon ist eine wirklich interessante zeitgenössische Interpretation eines Frontline-Instruments (ok, das Tourbillon war vielleicht nicht genau Standardausgabe!), Und sein unmittelbarstes Merkmal ist ein Klappdeckel, das über das Gesicht der Uhr schließt Schütze das Array unten vor potenziell schädlichen Auswirkungen - obwohl es nicht die Uhr ist, in "Mano ein Mano" Kampf zu nehmen. Aber während in der Vergangenheit ein solches Gerät höchstwahrscheinlich (und erschwinglich) ein Metallgitter gewesen wäre, durch das die Zeit nicht so leicht zu bestimmen war, wird diese neue Bell & Ross-Abdeckung geschnappt und ausgehöhlt und verdeckt keine der Uhren-Anzeigen, denn jeder Der fünf Funktionen wurden ergonomisch angelegt auf einem atemberaubenden Zifferblatt für den Einsatz mit der Abdeckung geschlossen,

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Bell & Ross WW2 Military Tourbillon - Undercover Betrieb

Die Hauptfunktionen sind natürlich die Stunden und Minuten, und hier wird eine Regleroption verwendet, wobei die Stunden in der 12-Uhr-Position mit einer langen, zentralen Minutenzeile angezeigt werden, deren Leuchtspitze durch ein Paar Fenster in der Abdeckung zu sehen ist Wie es nach unten fegt Ein absteigender Fünf-Tage-Gangreserve-Indikator befindet sich an der 9, und bei den 3 ist eine eher ungewöhnliche, aber praktische Metrik - der "Trust-Index" -, der auf der Grundlage der Spannung der Fassfeder eine präzise Angabe der Lieferbar zeigt Genauigkeit zu jeder Zeit, da seine Energie freigegeben wird.

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon Limited Edition - Zifferblatt

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon Limited Edition - Zifferblatt

Das Tourbillon, das die 6-Uhr-Position einnimmt, ist die krönende technische Verschönerung, die die Bell & Ross Military Tourbillon Limited Edition fest in den hohen Haute-Horoskop-Sektor setzt und die Oberseite des Signatur- '&' -Geräts verwendet, um Sekunden anzuzeigen, während sie sich dreht In seinem rosa Goldkäfig.

Das Gewicht wird bei der Verwendung von PVD-behandeltem Satin-Finish Grade 5 Titan für den 45mm Fall, Deckel und gestreiften Krone minimiert, und dieses gewichtsbewusste Thema erstreckt sich noch weiter bis hin zur ungewöhnlichen Anwendung von Kohlefaser für die Brücken und Teller, die eine ungewöhnliche bieten Blick auf den schwarzen gewebten Fingerabdruck des Materials auf die Handaufzugsbewegung durch den Saphir-Gehäuseboden.

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon Limitierte Edition - Caseback

Bell & Ross WW2 Military Tourbillon Limitierte Edition - Caseback

Erhältlich in einer kleinen Auflage von nur zwanzig Stück weltweit, ist das Bell & Ross Military Tourbillon auf einer Auswahl von entweder braunen Alligator oder gealterten 'Periode' Lederriemen präsentiert, und mobile Laschen auf dem Gehäuse sorgen für ein Handgelenk umarmt bequeme Passform. Aufkleber Preis 90.000 GBP.

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09
Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB

Immer wenn ich solo fliege, wandere ich immer wieder neben dem großzügig geschleppten männlichen Reisenden. Ich stehe früh auf und sehe hoffnungsvoll zu, wie mir mehrere nubile junge Frauen vorbeikommen. Manchmal bin ich fast in den Gedanken versetzt, dass der Sitz neben mir leer bleiben kann, aber nein, atemlos und spät ankommen, mein gut gefüllter Reisebegleiter schafft es, sich auf mich zu bewegen. Er öffnet das Overhead-Fach und kürzt den Rucksack mit seinem übergroßen Aktenkoffer, dann drückt er mit großem Aufwand sein reichliches Gesäß in den Sitz direkt neben meinem, was die Kräuselung der Klaustrophobie verursacht, wenn man so nah und persönlich für mehrere Stunden zu kommen kommt .

Es gibt selten irgendwelche tröstenden Gedanken als ein weiteres atemberaubendes Babe, das neben mir sitzen könnte, sammelt weiter unten den Gang, um sich neben einem anderen glücklichen Kerl zu setzen. Aber bei dieser Gelegenheit gab es einen Soupcon von Interesse und Intrigen, als mein großer Freund sich in seinen Sitz setzte.

Es war ein auf seinem kräftigen Handgelenk eine Uhr, die eine Rarität in fast allen Kreisen gewesen wäre, aber auf dem 3-stündigen roten Auge zu Davao City Philippinen war es tatsächlich ein Anblick für geschwollene, schlaf beraubte Augen. Auf seinem Handgelenk war ein Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB , fast schauend unterdimensioniert trotz seiner imposanten 44mm Fall.

Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB

Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB

Trotz seines wunderbaren Namens ist Dubey & Schaldenbrand eine relativ junge Schweizer Marke, die 1946 von Georges Dubey und René Schaldenbrand gegründet wurde. Gemeinsam waren sie Pioniere in der Branche und Erfinder des "índex mobile" für den modernen Split-Seconds Flyback Chronograph. Sie haben in den 1940er Jahren mehrere internationale Patente angemeldet, die die Schweizer Uhrenindustrie prägen. Obwohl nicht gesagt, glaube ich, dass die Marke der Quarzkrise der 1970er Jahre zum Opfer fiel.

Die Marke wurde Mitte der 90er Jahre wiederbelebt und konnte ihre Entscheidung in den 70er und frühen 80er Jahren nutzen, um alle Hersteller zu besichtigen, um Uhrenbewegungen und Komponenten zu kaufen. Ihre Strategie war, jede Bewegung nach der Ära zu rezitieren, als sie geschaffen wurde. Die Dubey & Schaldenbrand-Entwürfe fanden schnell eine Nische mit Sammlern.

Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB (Tourbillon)

Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB (Tourbillon)

Bis heute ist Dubey & Schaldenbrand bekannt für die Montage vieler ihrer Uhren mit antiken Bewegungen, aber in diesem Fall ist die Bewegung das treue Arbeitspferd der Chronographen, der Valjoux 7750. Aber diese Bewegung wurde in den Werkstätten von Dubey & Schaldenbrand handgefertigt und handgeschmückt In La Chaux de Fonds, und hier die Uhr ist, glänzend in all seinen Rhodium beschichteten gebläuten Schrauben, Cotes de Geneve 18k Gold Ruhm, wie wir für die Hitze und Feuchtigkeit von Davao.

Das Zifferblatt verfügt über zwei überlagerte Zifferblätter, die die mittleren Stunden und Minuten mit den weißen SuperLuminova-Händen, einem Sekundenzähler bei 9 Uhr, dem Datumsfenster um 3:30 Uhr, dem Split-Time-Chronographen-Sekunden-Funktionsmodus durch große, zentrale Sekundenzeiger, Chronographen-Minutenzähler bei 12 Uhr und Stundenzähler um 6 Uhr. Umgeben davon sind übergroße römische Ziffern mit dem unverschämten Dubey & Schaldenbrand Logo über das Zifferblatt von X bis XI.

Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB

Dubey-and-schaldenbrand-grand-shar-db-watch-06

Der Fall, den Dubey & Schaldenbrand ganz selbst macht, hat Schieber und eine monogrammierte DS Krone. Für die meisten Asiaten gibt es normalerweise nur ein Metall der Wahl, und das ist Gold. Also hier in der Mono-Klasse Inlandsflug in die Hauptstadt von Mindanao, ich blicke auf eine Uhr wert bequem über $ 30.000 ( Update: Preis: $ 10.250 mit einem Stahl-Gehäuse, $ 13.700 für die Titan / Kohlefaser-Edition und $ 30.950 mit einem Gold-Gehäuse ) In einem Teil der Welt, wo die durchschnittliche Uhr Kauf unter $ 100 ist. Ich hatte nicht nur einen großen Fisch gelandet, ich hatte einen Wal gelandet.

Es wäre interessant gewesen, am wenigsten zu entdecken, wer mein Mitpassagier war, aber schon vor dem Start war er ausgeschaltet, und während des 90-minütigen Fluges war er tot für die Welt. Als wir auf "deplane" warteten, schaffte ich es, "schöne Uhr" zu sagen. Sie sahen an, dass mein Reisebegleiter sagte: "Danke, es war ein 30. Geburtstagsgeschenk." Mein Sohn wendet sich 30 nächste Woche, glaub mir, er wird nicht eine dieser Schönheiten bekommen.

Sie können eine "On the Wrist" Überprüfung der Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB auf iW Magazine lesen .

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Louis Vuitton Escale Worldtime

Die Louis Vuitton Escale Worldtime Uhr hat eine der originellsten, unverwechselbaren und farbenfrohen Uhrengesichter von 2014, aber trotz ihrer jazzigen und fast verspielten Erscheinung, um die Aufmerksamkeit von zwei der kreativsten Köpfe der Uhrenindustrie zu erfordern.

Es ist ein wunderbares Konzept wirklich. Nichts konnte die Verbindung zwischen Louis Vuittons Erbe der Luxusreise und ihrem relativ neuen Engagement für die Uhrmacherei besser als eine Uhr gezeigt haben, die in der Lage ist, die Zeit in 24 Weltstandorten gleichzeitig anzuzeigen. Die Schaffung eines solchen Zeitmessers erforderte scharfes Zifferblatt und mechanisches Know-how, um ein lesbares, nutzbares Modell zu schaffen - genau die Art von Fähigkeiten, die Louis Vuitton zur Verfügung hat, hat das La Fabrique du Temps im Jahr 2011 erworben.

Louis Vuitton Escale Worldtime

Louis Vuitton Escale Worldtime

Louis Vuitton Escale Worldtime - Engagement für High-End-Uhrmacherei

Die Männer hinter La Fabrique du Temps sind Enrico Barbasini und Michel Navas. Vor der Gründung ihrer eigenen Firma hatten sie Mathias Buttet geholfen, den horologischen Think Tank, BNB, einzurichten. Sie haben zwischen ihnen einige Jahre mit einigen der branchenweitsten - einzeln bei Patek Philippe und Audemars Piguet und zusammen bei Franck Muller verbracht, für die sie die Idee der verrückten Stunden in eine on-the-Hand-Realität übersetzt haben. Louis Vuitton war seit seiner Gründung im Jahr 2007 ein Klient von La Fabrique du Temps, aber als sie angekündigt hatten, dass sie das Unternehmen erworben hätten, war es eine klare Aussage über die Verpflichtung zur High-End-Uhrmacherei durch das französische Luxusgüterhaus.

Louis Vuitton Escale Worldtime - 24 Standorte auf einen Blick

Das Zifferblatt des Louis Vuitton Escale Worldtime besteht aus drei Scheiben, alle mobil und alle über eine einzige Krone verstellbar. Die große Außenseite, die sehr bunt ist, kennzeichnet die Initialen der Städte auf der ganzen Welt. Es kann gedreht werden, um sich an die Referenzstadt anzupassen, die um 12 Uhr über dem gelben Pfeil positioniert werden soll. Die beiden zentralen Scheiben drehen sich ständig, die äußere ist in zwei schwarze und weiße Halbkreise unterteilt, um Tag- und Nachtzeit anzuzeigen, während die kleinste in der Mitte die Minuten zeigt. Unterhalb des gelben Pfeils, der die Stunde in der Referenzstadt angibt, können die Minuten mit den präzisen Markierungen auf dem innersten Kreis gelesen werden, um die Genauigkeit zu unterstützen. So kann die Referenzzeit sowie die Zeit an allen 24 Standorten auf einen Blick leicht gelesen werden - aber natürlich,

Louis Vuitton Escale Worldtime

Louis Vuitton Escale Worldtime

Louis Vuitton Escale Worldtime - Die Hand des Handwerkers

Eine brandneue Bewegung, die LV 106 Automatik Kaliber wurde entwickelt, um diese einzigartige "Hände frei" Worldtime Uhr Macht. Trotz der ständig bewegten Scheiben, die eine zeitliche Ablesung ermöglichen, behält das Stück eine Leistungsreserve von 38 Stunden, sein oszillierendes Gewicht, das sich um ein großes "LV" in Mattglas dreht, kann durch hinteren Saphir betrachtet werden. Jeder Zifferblatt wird ca. 50 Stunden dauern, mit Miniaturtechniken, die mit Ölfarbe arbeiten, um die einzelnen Motive für jeden Standort zu erreichen. Über 30 Farben werden verwendet, bevor das Stück in einem Ofen getrocknet wird, auf 100 ° C erhitzt. Um dem visuellen Effekt der Farben und der kontrastierenden Züge hinzuzufügen, wird das einzige feste Element in diesem außergewöhnlichen Zifferblatt - das schwarze Dreieck und der dazugehörige gelbe Pfeil - direkt auf Saphir aufgebracht.

Louis Vuitton Escale Worldtime - Fazit & Preis

Es gibt natürlich Styling-Noten, die gleichbedeutend mit Louis Vuitton sind, wie die Hörner des 41mm weißen Goldkastens, die an die Eckstücke erinnern, die Louis Vuitton-Stämme zum Schutz verwenden - aber diese Ergänzungen sind subtile Einschlüsse, der Louis Vuitton Escale Worldtime Uhr ist in erster Linie eine Haute Horlogerie Präsentation, von einer Firma, die ihre Uhrmacherei sehr ernst nimmt. Aufkleber Preis $ 67,500.

Sie werden eine schöne Hands-On Überprüfung der Louis Vuitton Escale Weltzeit auf finden Hodinkee .

Weitere Live-Bilder auch auf Uhren von SJX .

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Armand Nicolet L14 OHM

Es ist neu, aber es ist alt. Der Armand Nicolet L14 OHM hat ein echtes Vintage-Herz, das in zeitgenössischem Design umhüllt ist.

Es gibt viele Dinge zu beachten beim Kauf einer Uhr. Viele werden der Macht der Werbung erliegen, Armbanduhren, die Schlagzeilen machen, wenn sie an Berühmtheit Handgelenke oder die von sportlichen Helden gebilligt werden. Es braucht einen mutigen (und informierten) Uhrenkäufer, um über den neuesten neuen Trend hinauszugehen. Nicht jeder wird den Namen Armand Nicolet erkennen, wenn du es wählst, einen zu kaufen, aber diejenigen, die es tun, werden höchstwahrscheinlich ein kenntnisreicher Enthusiasten mit einer Vorliebe für höchste Aufmerksamkeit zum Detail sein.

Armand Nicolet L14 OHM - Das Vermächtnis geht weiter

Armand Nicolet gründete seine gleichnamige Uhrenmarke in Tramelan, Schweiz gegen Ende des 19. Jahrhunderts, aber es war eine Taschenuhr, die er 1902 vorstellte, die ihn auf die Aufmerksamkeit der damaligen Uhrenkollektoren brachte. Es zeigte einen kompletten Kalender, eine Chronographenfunktion und wiederholte Stunden, Viertelstunden und Minuten. Komplikations-Uhren, die mit handwerklichen Techniken geschaffen wurden, sind seit jeher für den Erfolg von Armand Nicolet wichtig. Armands Sohn Willy übernahm das Geschäft im Jahre 1939, aber sein Vermächtnis ist immer noch deutlich in den Uhren, die das Unternehmen bis heute produziert hat - nicht nur in der anhaltend sorgfältigen Handarbeit, sondern mit den Bewegungen, die er aufbewahrt und mehr als vierzig bewahrt hat Jahre zuvor.

Armand Nicolet L14 OHM

Armand Nicolet L14 OHM

Armand Nicolet L14 OHM - Ursprüngliche historische Bewegungen

In den 1950er Jahren war Armand Nicolet zu einem der größten Produzenten von hauseigenen Komplikationen geworden, aber sie boten auch Fertig- und Montagearbeiten an andere Uhrmacher an. Als die Nachfrage nach mechanischen Uhren in den 70er Jahren schwankte, entschloss sich Willy, sein Atelier offen zu halten, und während sein Unternehmen mit dem Überlebensleben ankam, entdeckte Willy die überschüssigen mechanischen Bewegungen zusammen mit den Blaupausen und Werkzeugen, die für die Arbeit erforderlich waren. Die weggelagerten Bewegungen von Unitas, Venus, ETA und anderen wurden neu entdeckt und bilden heute die OHM - Original Historical Movement Kollektion.

Das Armand Nicolet L14 OHM-Modell verfügt über ein modernes graues, offenes Zifferblatt, um einen Blick auf die Hand-Wind Unitas UT 600 Caliber zu werfen, die aus dem Jahr 1957 stammt. Mit einem Edelstahl-Schwarz-DLC-Gehäuse bei 42,5 mm über dem Modell Verbindet zeitgenössisches Styling mit der Echtheit eines Vintage-Herzens, das an einem fast gemächlichen 18.800 V. beistellt, der eine Gangreserve von 36 Stunden behält.

Armand Nicolet L14 OHM - Zifferblatt

Armand Nicolet L14 OHM - Zifferblatt

Armand Nicolet L14 OHM - Genauigkeit und Präzision

Die erfahrenen Techniker bei Armand Nicolet bleiben entsprechend der Vintage-Natur der OHM-Kaliber, die sie mit traditionellen Prozessen wiederherstellen und gleichzeitig moderne Präzisionsmaschinen einsetzen, um eine genaue Einstellung zu gewährleisten. Also, obwohl dieses Stück hat die liebenswerte "Tick" von Zeiten vergangen, präzise Zeitmessung wird kein Problem sein. Der Armand Nicolet L14 OHM wird auf nur 499 Stücke beschränkt sein, eine Zahl, die nicht für eine bestimmte Bedeutung gewählt wird, sondern einfach, weil das ist, wie viele dieser besonderen neuen / alten Lagerbewegungen, die Willy Nicolet jemals positiv verpackt hat, dass seine Firma In der Lage sein, sie in der Zukunft gut zu nutzen. Er hatte recht.

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Speake-Marin Diamond Resilience

Ein Fall aus 18k Rotgold und eine Diamant-Set-Lünette verleihen dem Speake-Marin Resilience ein raffiniertes und vornehmliches Erscheinungsbild, das die Antithese der jüngsten Dalliance des Herstellers mit Armbanduhren von mehr utilitaristischer Natur wie der Spirit-Kollektion ist.

Die Widerstandsfähigkeit ist so genannt, weil ihr Zifferblatt, das aus dem ofengefeuerten Schmelz entsteht, seine makellose Ästhetik für eine Ewigkeit behalten wird, aber im allgemeinen die Hinzufügung einer Lünette mit Diamanten nicht verdient eine bestimmte Überprüfung einer Uhr, wie es kaum kann Als "neu" eingestuft werden. Allerdings ist dieses besondere Modell innerhalb des Speake-Marin-Portfolios eine, die eine Zusammenfassung der Charakteristiken darstellt, die Teil von Peter's Sammlungen gewesen sind, seitdem der Name Speake-Marin zuerst auf einem Zifferblatt erschien.

Speake-Marin Diamond Resilience - auch Eigenschaften

Es gibt eine gewisse verfeinerte "Engländerschaft" zu allem, was Peter Speake-Marin produziert. Sogar die Namen "Piccadilly" und "Eros", die diese Fallform und Calibres bezeichnen, beruhen auf eine Zeit, in der er seine formale Uhrmacherei an der Hackney School of Watchmaking dann WOSTEP erhalten hat. Peter verbrachte sieben Jahre lang Renovierungsarbeiten bei Somlo Antiques Londons Piccadilly Als er darum ging, Uhren unter seinem eigenen Namen zu kreieren, stellte er die Synonym-Features ein, die während der ersten ungewissen Jahre als Independent Watchmaker beibehalten würden, bis zu seiner jüngsten Expansion, die ihn gesehen hat, um Investoren zu nehmen, um ihm zu helfen, zu planen die Zukunft.

Speake-Marin Diamond Resilience

Speake-Marin Diamond Resilience

Speake-Marin Diamond Resilience - Kontinuität und Retrospektive

Sein Piccadilly-Koffer ist klassisch abgerundet, zeichnet sich aber durch stolz vorspringende Laschen aus, seine ausgedehnte Krone unterbricht das untertriebene Profil der Kofferseite. Sein "Topping-Tool" -Motiv ist jetzt ein erwartungsvolles Merkmal, wie die verführerischen, formschönen Hände und seine römischen Ziffern einen Hauch von No-Nonsense-Eleganz zu seinen Zifferblättern hinzufügen. Die Resilienz hat all diese charakteristischen Merkmale und schließt sogar die einsame Blasschraube ein. Nicht mehr verwendet, um das Zifferblatt zu sperren, wie es einmal der Fall war - auf diesem Stück seine Einbeziehung dient dazu, Balance hinzuzufügen - und ich schlage vor, Kontinuität und Retrospektive für seinen Schöpfer.

Speake-Marin Diamond Resilience - Feine Aufmerksamkeit zum Detail

Den Minutien wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das Zifferblatt der Resilienz wird unter Verwendung einer Kupferbasis hergestellt, die dann auf beiden Seiten mit herkömmlichen handgefertigten Techniken emailliert wird, wobei jede Schicht bei jeder Anwendung abfeuert wird. Sogar die Ziffern, die auf diesem Modell langgestreckt und wisp-like sind, werden mit schwarzem Emaille vor dem letzten Polierstadium gedruckt. Die Lünette wurde mit 36 ​​Top Wesselton Baguette-Cut Diamanten gesetzt, aber ihre Anordnung bietet eine ordentliche und ordentliche Art von Glanz und der Kontrast zu der ruhigen Schönheit der Emaille ist hervorragend. Im Inneren der automatischen Wicklung hat Eros Caliber eine Fünf-Tage-Reserve von Power und verfügt über die Speake-Marin Mystery Rotor.

Speake-Marin Diamond Resilience - Gehäuseboden

Speake-Marin Diamond Resilience - Gehäuseboden

In diesem Jahr auf der Baselworld hatte Peter Speake-Marin seinen eigenen Stand-alone-Stand in Halle 1.1, Teil einer laufenden Brand-Building-Strategie. Es ist jedoch beruhigend zu bemerken, dass die Signaturmerkmale, die seit Beginn des Portfolios Teil seines Portfolios waren, noch sehr viel vorhanden sind, und sehr viel in Beweisen in Modellen wie dieser Diamantenausgabe seiner Resilience-Uhr. Aufkleber Preis ist 49.900 CHF.

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09
Stepan Sarpaneva Uhren - Hands-On und die Uhrmacher-Geschichte

Du weißt, dass eine Marke oder ein Uhrmacher einen unverwechselbaren Stil hat, wenn du gehst. "Warte, ich habe das schon mal gesehen!" Beim Betrachten einer völlig neuen Uhr Ich spreche nicht über das gesamte Modell oder einfach nur kopieren / einfügen mit einem Wechsel von Farbe und Material, sondern ein Detail, eine Art zu dekorieren, oder ein Element, das der Uhrmacher hält Modell nach Modell zu bringen. Wir konnten die Satelliten - Stunden - Anzeige aus nehmen Urwerk , die Breguet Hände, die MB & F Fliegen Unruh (in Legacy - Machines) oder die 3D - Mondphase Ball von De Bethune . Jedes dieser Elemente wird in deinem Gedächtnis gespeichert, auch wenn du kein großer Uhrenkenner bist. Und wenn Sie sind, wie ich, ein bisschen gelangweilt von den Klassikern, werden Sie begehren, etwas Neues zu finden, einzigartig und unverwechselbar.

Herr Stepan Sarpaneva

Tolle Sache über heute (abgesehen von der Verfügbarkeit von Informationen über das Internet) ist die Art und Weise Marken können zueinander offen sein und zusammenarbeiten bei großen Projekten zusammen. Dieses Mal spreche ich besonders über die MB & F 'Moonmachine'. Als ich zum ersten Mal sah, wurde meine Aufmerksamkeit auf den Mond gezogen, der auf dem 'Rotor' Teil der Uhr angezeigt wurde. "So ein ungewöhnliches Schau-Ding", dachte ich, obwohl ich schon das Ungewöhnliche von HM3 'Frosch' gesehen habe, das ist der Vorgänger der Mondmachine.

MB & F Moonmachine (von Stepan Sarpaneva)

Meine Entdeckung hat mich so interessiert, dass ich fragen musste, wer für den Mond verantwortlich war und wenig wusste ich, dass es tatsächlich eine Zusammenarbeit von MB & F mit einem Mann hinter seiner eigenen Marke - Stepan Sarpaneva war. Natürlich habe ich mich mehr interessiert und habe seine hauseigenen Uhren und seine Geschichte entdeckt.

Stepan Sarpaneva Uhren - Die MoonFace

Für viele Marken ist Mond (und Mondphasenanzeige) ein wichtiges Element in der Produktion ihrer Stücke. Manche nehmen es weiter, wie der Arnold & Son HM Perpetual Moon, der Linde Werdelin Oktopus Tattoo und ein paar andere, aber für Stepan Sarpaneva ist der Mond die Quelle der Inspiration, seine Obsession und das Hauptthema oder Element seines horischen Einmanns Suche. Natürlich, wie jeder andere in der Branche Stepan nicht mit seiner besten Arbeit zu beginnen, und musste ein paar Stücke zu schaffen, bevor er die 'Sarpaneva' Stil entwickelt.

Sarpaneva Korona Moonshine

Heute werden die Leute, die seine Uhren und Stepan kennen, sofort verstehen, dass es seine Arbeit ist, einfach wegen der Mondphase, des Gehäuses oder sogar der unverwechselbaren Stunden- und Minutenzeiger, die er in die Uhren steckt. Eine sehr wichtige Sache, um hier zu beachten ist der Ursprung der Mondphase Gesicht. Im Gegensatz zu vielen Missverständnissen ist es kein Gesicht eines Angrymen, es ist Sarpanevas Selbstporträt! Ich traf ihn ein paar Mal, und definitiv würde nicht sagen, dass er ein wütender Mann ist. Eigentlich gegenüber - das ist ein sehr sympathischer und bodenständiger Uhrmacher / Designer / Geschäftsmann und vor allem eine Person.

Sarpaneva Korona Moonshine

Wenn ich mit ihm über seine coolsten (meiner Meinung nach) Monduhr 'Moonshine' erwähnte, erwähnte ich, dass der Riemen sehr ungewöhnlich für mich nach dem Tragen einiger sehr eleganter und teurer seltener Häute von Alligatoren oder Strauße ist. Es war aus Gummi, aber die Art, die man nicht erwarten würde, in eine Uhr gelegt zu werden, irgendwie dehnbar und vielleicht nicht das luxuriöseste und doch sehr komfortabel am Handgelenk. Seine Antwort war, dass diese Uhr für einen regelmäßigen Kerl wie ihn gedacht ist, der mit seinen Freunden in Finnland in eine Kneipe trinken würde, zuschlagen sie an eine Wand oder zwei, fallen sie in das Wasser oder Schnee und wachen am nächsten Morgen auf Mit einer perfekt funktionierenden Uhr und einem unverkratzten Gurt.

Sarpaneva Korona Moonshine - Wristshot

Oh, und als wir anfingen, über den 'Moonshine' zu sprechen, lassen Sie mich Ihnen ein bisschen mehr über dieses Stück erzählen. Während es sehr praktisch ist, ist die Zeit auf dem Zifferblatt nicht so einfach zu lesen. Die kleine Blende um 6 Uhr unterhalb des Mondes zeigt gleichzeitig Zeit und Mondphase. Sie werden nicht wirklich in der Lage sein, Zeit Minute für Minute zu sehen (eher wie Viertel und Stunden), aber nach Stepan Genauigkeit ist nicht das, was hier zählt. Ich bin einverstanden - diese Uhr ist definitiv für Leute wie ihn, die nicht gut schlafen können bei vollem oder neuem Mond, die eine App auf ihrem Handy haben, um Mondphasen zu lesen, die das Zifferblatt im Dunkeln aufleuchten wollen (wie es ist Ist leuchtend), nur damit sie die Uhr anstarren können. Natürlich gibt es hier nicht viele Leute, und deshalb ist Stepans Produktion von Uhren extrem begrenzt (ca. 30-50 Uhren pro Jahr).

Stepan Sarpaneva Uhren - nicht nur ein Mond Obsession

Allerdings sagen alle oben genannten macht Stepan ein bisschen wie eine besessene verrückte Person (was in einer guten Weise ist er), aber er ist so viel mehr als nur ein Mond-Fan ... Im frühen Alter war er dazu bestimmt, ein Goldschmied zu folgen Seine Eltern gehen, aber er wählte eine Uhrmacherschule in Finnland. Nach dem Abitur ging er weiter zum WOSTEP in der Schweiz (Watchmakers of Switzerland Training und Educating Program). Und nachdem er die Ausbildung beendet hatte , arbeitete er eng mit so großen Köpfen der heutigen Horologie- Welt wie Vianney Halter, Kari Voutilainen und Christophe Claret , sowie größere Handelsmarken wie Parmigiani und Piaget .

Sarpaneva Korona K1

Stepan machte seine eigene Marke im Jahr 2003 wieder in seinem Heimatland (Finnland) und arbeitete an anderen Nebenprojekten sowie der Entwicklung seiner berühmten 'Korona'-Modelle. Im Gegensatz zum "Moonshine" ähneln sie einer "Uhr" mehr und es ist viel einfacher, die Zeit zu lesen und die Mondphasenanzeige in ihrer traditionellen Form (in einer Kreisblende) zu sehen. Viele der Korona-Modelle waren sehr limitierte Auflagen, die heute ausverkauft sind, aber eine interessante Sache über einige von ihnen ist, dass Stepan nicht alle in der Art, wie die meisten Marken tun. Statt 3/10 würde es sagen "Eine der zehn Uhren" oder etwas in dieser Richtung. Eine andere Sache, die ich ungewöhnlich finde, ist die Tatsache, dass Stepan beschließt, beide Mondkreise zu zeigen, während die meisten Marken das zweite verstecken, um eine Illusion irgendwelcher Art zu schaffen.

Sarpaneva Korona K3 Nördliche Sterne

In diesem Jahr in Baselworld gab es ein neues Modell, das in der Korona-Sammlung namens Korona Kosmos ins Leben gerufen wurde, was den vorherigen Versionen ziemlich ähnlich ist, aber im Gegensatz zu ihnen hat es nur 1 Mond, und anstatt es zu drehen, gibt es zwei dekorierte Plattformen, die sich oben drehen (Die volle Umdrehung in ungefähr 59 Tagen!), Um die Mondphase anzuzeigen. Es gibt ungefähr 10 Schichten zum Zifferblatt des Kosmos, der dieses Gefühl eines großzügigen Universums am Handgelenk erzeugt.

Sarpaneva Uhren

Alle Sarpaneva Uhren heute haben auch einen sehr unverwechselbaren Blick auf sie nicht nur wegen der Mondphasen, sondern auch wegen der bizarren Gehäuse Form, Hände, Riemen und Krone Positionierung. Alle diese Elemente machen die Uhren heraus, und natürlich, während sie nicht an alle appellieren, gibt es definitiv viele Leute, die sich zusammenstellen, um ein Stück von Stepan zu kaufen, sobald es bereit ist, versendet zu werden. Gründe dafür sind einzigartiges Design, traditionelles Feature auf eine neue Art und Weise, eine schöne Geschichte hinter sich und ein ziemlich erschwinglicher Preis für eine Marke, die ihre Mondphase in einer MB & F (über $ 200k) Uhr hat. Sarpaneva Uhren reichen zwischen rund 11'000 und 30'000 Euro und machen für eine große Konversation Starter oder einen Eindruck.

Credits © Fotos von Eduard Osipov und James Cole.

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Doxa Mission 31 Sub Professional

Jeder Watch-Enthusiast, der sein Salz wert ist, wird eine beliebte "Taucheruhr" haben und sicherlich gibt es keinen Mangel an Auswahl, da die meisten großen Uhrenhersteller eine spezielle, dedizierte Kollektion haben, um den lukrativen Sportuhr-Kunden zu locken, mit unterschiedlichen Kapazitäten zum Eintauchen in die Tiefe Der klaren blauen Meere (wie sie immer in den begleitenden Werbebildern sind).

Fragen Sie einen professionellen Taucher über ihre Uhr aber eine, für die eine Uhr ganz wörtlich den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann - und es ist sehr wahrscheinlich, dass selbst der gehärtete Uhrenfächer von einigen neuen Namen lernen wird, um ihr Markenbewusstseinsportfolio hinzuzufügen. Prince unter Tauchuhren sind Doxa, und für diejenigen, die in der unmittelbaren Sphäre ihrer Spezialität sind, ist es nicht nur ein ausgezeichnetes Instrument für ihre Arbeit, aber es genießt einen langjährigen Kultstatus, der der Neid vieler Marken sein muss - danke in Nr Ein kleiner Weg zu den Heldentaten von Doxa, der den Unterwasser-Abenteurer Dirk Pitt trägt, Star von vielen der besten Thriller-Romane von Clive Cussler und auch zu einer insgesamt nicht-fiction-Beziehung mit dem Tauchgebühren-Jacques-Yves Cousteau und seinen Nachkommen.

Doxa Mission 31 Galerie

Doxa Mission 31 Galerie

Diese Beziehung zu der Cousteau-Familie ist eine dauerhafte und persönliche und wirtschaftliche Art, die von Vater zu Sohn über drei Generationen hinweg übergegangen ist, und es ist mit Fabien Cousteau, Sohn von Jean-Michel und Enkel von Jacques-Yves Selbst, dass der Mantel von Doxa offizieller Adventurer-in-Chef / Botschafter jetzt ruht.

Doxa Mission 31 Sub Professional - Deep Six

In seiner jüngsten Ausbeutung führt Fabien Cousteau ein Team von fünf "aquanauts", als sie sich auf eine Gedenkfeier mit 31 Tagen unter der Oberfläche des Atlantiks in der Wassermann-Riff-Basis, einem festen unter Druck stehenden Unterwasser-Lebensraum, in ein Gebot versammelten Einen neuen Unterwassersatz für die menschliche ozeanische Erforschung setzen; Feiert einen Rekord von seinem Großvater vor fünfzig Jahren gegründet - natürlich.

Doxa Mission 31 Galerie

Doxa Mission 31 Galerie

Doxa Mission 31 Sub Professional - Schlafen mit den Fischen

Als Sponsoren der Quest haben Doxa 331 Doxa Mission 31 Sub Professional Limited Edition Uhren erstellt und für zusätzliche Exklusivität haben die ersten 31 Stücke in den Händen von Fabien Cousteau (die jeden Tag einen anderen tragen wird) verlassen. Bei der Rückkehr an die Oberfläche werden diese Stücke in die Doxa in der Schweiz zurückgebracht, um eine endgültige Abreise zu machen, bevor sie an die Handvoll glücklicher Kunden ausgeliefert werden, die für $ 2.890 online bestellt hatten.

Doxa Mission 31 SUB Professional

Doxa Mission 31 SUB Professional

Die Uhr selbst, die Doxa Mission 31 Sub Professional ist, wie Subs vor, ein klobiges 44mm Instrument, das speziell für den Einsatz im Sub-aquatischen Theater von Operationen mit einem Tiefenbereich ausgelegt ist, der auf 1.000m liegt. Sein Gehäuse ist aus weißer Titan-Legierung mit Titan-Armband und automatischer Ratching-Expansionshaken. Das Zifferblatt ist in der populärsten Doxa Orange mit M31 und Mission 31 Motiven und packt immer einen visuellen Punsch mit seinen lebendig leuchtenden Super LumiNova gefüllten Stundenindizes und stout schwarzen Händen.

Die unidirektionale drehbare Lünette hat fast harte, stolpernsichere Griffe, die den Zähnen einer Kreissäge ähneln und unterstreichen, dass die primäre Funktion der Mission 31 Sub Professional als ernstes, praktisches und zuverlässiges Instrument dienen soll Ernsthafte Leute, viel mehr als ein modisches Kai Bar Zubehör, obwohl seine robusten guten Blicke macht es sich von der Menge in diesen Gewässern sowie alle der Fische in diesem Pool.

Doxa Mission 31 SUB Professional

Folgen Sie Mission 31 auf ihrer erstaunlichen Website hier und offizielle Doxa Misson 31 Website .

Sie können auch einen schönen Artikel über die Mission und Doxa Watch auf Hodinkee finden .

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Omega Speedmaster Mark II Rio 2016

Brasilien hat bewiesen, dass sie als Gastland des FIFA Fussball-Weltmeisterturniers im Stil der Party feiern kann, aber der sportliche Scheinwerfer bleibt lange nach dem Ende des Schlusspfiffs, wie der Aufbau von " Rio 2016 " - der Standort des nächsten Olympische Spiele, beginnt. Omega hat gerade Details einer Sonderausgabe- Uhr von der kommenden Veranstaltung inspiriert , die Omega Speedmaster Mark II Rio 2016 Limited Edition.

Es gibt vielleicht kein besseres Schaufenster für eine Uhrenfirma als die Olympischen Spiele und Omega sind natürlich sehr stolz auf ihre historischen Verbindungen mit dem prestigeträchtigen Event. Im Jahr 1932 waren sie die erste Marke, um offiziell alle Disziplinen zu beenden und wenn die Olympia-Fackel in Brasilien beleuchtet wird, wird es das 27. Mal sein, dass Omega als offizieller Zeitnehmer für die Veranstaltung gedient hat.

Traditionelle Ästhetik, Moderne Mechanik

Die Speedmaster Mark II Rio 2016 Uhr ist inspiriert von der originalen Speedmaster Mark II (erstmals 1969 eingeführt), aber dieses neue Modell vereint eine sehr traditionelle Ästhetik mit modernistischer Mikromechanik, darunter natürlich auch die Co-Axial-Hemmung von Omega. Anfang dieses Jahres Omega's erste Neuausstellung Mark II Modelle wurden enthüllt, um große Beifall, um eine Fan-Basis eifrig, um den Retro-Geist der klassischen Speedmaster-Modelle wieder zu erfassen. Diese Sonderausgabe nimmt ein ähnliches Styling an, aber mit dem Zusatz des olympischen Brandings wird dieses Modell sofort zum "sammelbaren" Genre erhoben.

Omega Speedmaster Mark II Rio 2016

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Omega Speedmaster Mark II Rio 2016 - Subtiles, aber cleveres Styling

Ein mattes schwarzes Zifferblatt bietet die Kulisse für eine ordentliche Omega Tri-Compax-Arrangement mit einem Unterschied. Der 30-minütige Counter, der 12-Stunden-Recorder und der kleine Sekunden-Sub-Zifferblatt sind mit Bronze, Gelbgold und Silber umrandet und zeigen die Medaillen, die den Athleten auf dem Olympia-Podium präsentiert werden. Das ist ein subtiles, aber kluges Styling, das den Spielen die Tribut zählt, ohne die herrliche Zifferblattzusammensetzung zu stören.

Das Edelstahl-Gehäuse hat ein wenig Überfülle, da es sich verjüngt, um die Form einer sehr Vintage-styled Fassform zu nehmen. Kontrastierende gebürstete und polierte Finishing-Techniken dienen dazu, das Vergnügen seiner formschönen Form zu erhöhen und auf der Gehäuseseite sind die polierte Krone und die Drücker ordentlich verstaut, so dass sie ihre gebogenen Linien nicht unterbrechen.

Omega Speedmaster Mark II Rio 2016 - Fallback

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Omega bringt auch erstmals ein neues und einzigartiges Feature für ihr Portfolio. Die Tachymeter-Skala wird auf einen Saphirring unter dem Kristall gedruckt. Gerade unter ihm beleuchtet ein mit Super-LumiNova gefüllter Aluminiumring die Skala, die nach der Dunkelheit ermöglicht. Die anderen Zifferblatt-Anzeigen wurden auch liberale Anwendungen von Super-LumiNova gegeben, so dass dieses spezielle Modell wird wirklich aussehen in Dunkelheit, lohnt sich zurückkehren Ihre Manschette für.

Omega Speedmaster Mark II Rio 2016 - Ein exklusives Modell

Das Stück wird von der Omega Co-Axial Caliber 3330 angetrieben, eine Bewegung, die sowohl den Puristen als auch den zukunftsweisenden Fans der Horologie mit ihrem Säulenrad-Chronographenmechanismus und der Si14-Silizium-Balance-Feder gefallen sollte. Case-Back-Inschriften bestätigen den exklusiven Status dieses Stückes mit dem Logo von Rio 2016 in der Mitte und "Si14" und "Column-Wheel" Text, der auf dem Case-Back-Rand mit der limitierten Auflage Nummer der Uhr eingraviert ist.

Die Omega Speedmaster Mark II Rio 2016 Uhr wird auf 2.016 einzeln nummerierte Stücke mit einem Verkaufspreis von $ 6.500 begrenzt sein. Sie können ein paar schönen „Live - Pics“ auf finden Hodinkee und weitere Informationen auf der offiziellen Webseite Omega .

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